2024 लेखक: Malcolm Clapton | [email protected]. अंतिम बार संशोधित: 2023-12-17 03:57
क्या आप कई नौसिखिए (और न केवल) फोटोग्राफरों के बीच आम गलतियों से बचना चाहते हैं? अपने कैमरे के लिए इन छह सेटिंग्स पर एक नज़र डालें और अपनी तस्वीरों को बढ़ाने और अपने व्यावसायिकता को बेहतर बनाने के लिए इन अनुकूलन युक्तियों का पालन करें।
1. सफेद संतुलन
अधिकांश फ़ोटोग्राफ़ स्वतः श्वेत संतुलन मोड में लिए गए हैं। यह एक आसान विकल्प है जो ज्यादातर मामलों में उचित है। लेकिन यह 100% विश्वसनीय नहीं है।
सामान्य तौर पर, श्वेत संतुलन प्रणालियां प्रकाश क्षेत्र में प्राकृतिक रंग विचलन को ठीक करती हैं, जिससे छवियां बहुत धुंधली दिखाई देती हैं। उदाहरण के लिए, सुबह या शाम को तेज धूप बहुत ठंडी हो सकती है।
बाहर शूटिंग करते समय, कई मामलों में डेलाइट या सनी मोड का उपयोग करने पर सर्वोत्तम परिणाम प्राप्त होते हैं। वे छायादार या बादल की स्थिति में ऑटो सेटिंग से भी बेहतर परिणाम दे सकते हैं।
अधिकांश कैमरे आपकी छवियों में थोड़ी गर्मी जोड़ने के लिए छायादार या बादलदार सफेद संतुलन विकल्प भी प्रदान करते हैं।
कुछ स्थितियों में, यह रंग परिवर्तन अत्यधिक हो सकता है। हालांकि, यह समझने के लिए कि प्रत्येक श्वेत संतुलन सेटिंग विभिन्न परिस्थितियों में कैसे काम करती है, यह आपके कैमरे के साथ प्रयोग करने लायक है।
अधिकतम नियंत्रण के लिए, श्वेत संतुलन के लिए सीमा शुल्क नियमावली का उपयोग करें और मान को मैन्युअल रूप से सेट करें।
आपका कैमरा मैनुअल आपको बताएगा कि यह कैसे करना है, लेकिन विधि एक सफेद या तटस्थ ग्रे लक्ष्य (कार्डबोर्ड का एक टुकड़ा अच्छी तरह से काम करता है) को विषय के समान प्रकाश में और उस छवि का उपयोग सफेद संतुलन सेट करने के लिए करने पर आधारित है। … जब आप सफेद संतुलन को मैन्युअल रूप से समायोजित करने के बाद फिर से सफेद या ग्रे कार्ड की तस्वीर लेते हैं, तो आपको यह देखना चाहिए कि यह तटस्थ हो गया है।
यदि आप चाहें, तो आप अपने फ़ोटो को "वार्म अप" या "कूल" करने के लिए अपने कैमरे की श्वेत संतुलन सेटिंग का उपयोग कर सकते हैं। आप एक गैर-तटस्थ अंशांकन लक्ष्य के साथ प्रयोग करने का प्रयास कर सकते हैं।
2. कुशाग्रता
अधिकांश डिजिटल कैमरे आपको जेपीईजी छवियों पर लागू होने वाले तीखेपन के स्तर को समायोजित करने की अनुमति देते हैं जब वे संसाधित होते हैं।
कुछ फ़ोटोग्राफ़रों का सुझाव है कि अधिकतम सेटिंग सबसे अच्छा विकल्प है, क्योंकि यह सबसे स्पष्ट छवियों का उत्पादन करेगा। दुर्भाग्य से, यह हमेशा काम नहीं करता है। अत्यधिक विपरीत किनारों, जैसे कि एक स्पष्ट क्षितिज, काटा जा सकता है, अधिक तेज और प्रभामंडल बन जाता है।
इसके विपरीत, सबसे छोटे मान का उपयोग करने से छोटे विवरण कुछ धुंधले दिखाई दे सकते हैं। हालांकि, यह आमतौर पर अत्यधिक नुकीले किनारों से बेहतर दिखता है।
अच्छे परिणाम प्राप्त करने का सबसे अच्छा तरीका है कि शार्पनिंग को सावधानी से लागू करें, धीरे-धीरे छवि से छवि तक शार्पनिंग करें जब तक कि सही परिणाम प्राप्त न हो जाए। या कम से कम अधिकांश शॉट्स के लिए मिड-रेंज सेटिंग का उपयोग करें।
3. ऑटोफोकस
कई फ़ोटोग्राफ़र अपने कैमरों को तेज़, अधिक सुविधाजनक शूटिंग के लिए फ़ोकस बिंदु को स्वचालित रूप से सेट करने की अनुमति देते हैं। हालांकि, अधिकांश कैमरे यह मानते हैं कि तस्वीर का मुख्य लक्ष्य निकटतम वस्तु है और यह फ्रेम के केंद्र के करीब है।
हालांकि यह ज्यादातर समय अच्छे परिणाम देगा, अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति की शूटिंग कर रहे हैं जो ऑफ-सेंटर है और आस-पास बहुत सारी वस्तुओं के साथ है, तो हो सकता है कि कैमरा सही लहजे पर जोर न दे।
समाधान वायुसेना बिंदु चयन पर नियंत्रण रखना है। तो आप हॉटस्पॉट को सही जगह पर लगा सकते हैं।
आपका कैमरा मैनुअल बताएगा कि किस मोड का चयन करना है, लेकिन इसे आमतौर पर सिंगल पॉइंट AF या Select AF कहा जाता है।
एक बार सही मोड सेट हो जाने पर, कैमरे के नेविगेशन नियंत्रणों का उपयोग करके AF बिंदु का चयन करें जो फ़्रेम में लक्ष्य विषय पर है।
कुछ मामलों में, आप पा सकते हैं कि AF बिंदु वांछित विषय के अनुरूप नहीं है। ऐसे में आपको फ्रेम को फोकस करने और फिर से कंपोज करने की तकनीक का इस्तेमाल करना चाहिए। ऐसा करने के लिए, बस केंद्र AF बिंदु का चयन करें (क्योंकि यह आमतौर पर सबसे संवेदनशील होता है) और कैमरे को स्थानांतरित करें ताकि यह विषय पर हो। फिर, कैमरे को लेंस पर फ़ोकस करने के लिए शटर बटन को हल्के से दबाएं। अब अपनी अंगुली को शटर पर रखें और शॉट कंपोज करें। जब आप रचना से खुश हों, तो चित्र लेने के लिए शटर बटन को पूरा नीचे दबाएं।
4. फ्लैश सिंक्रोनाइजेशन
डिफ़ॉल्ट रूप से, कैमरे एक्सपोज़र की शुरुआत में फ्लैश को जलाने के लिए सेट होते हैं। यह तेज़ शटर गति पर या विषय और/या कैमरा स्थिर होने पर कोई समस्या उत्पन्न नहीं करता है। लेकिन लंबे समय तक एक्सपोजर या चलती वस्तुओं के मामले में, इससे अजीब परिणाम हो सकते हैं।
समस्या यह है कि विषय की भूतिया, धुंधली छवि को सही ढंग से उजागर, तेज संस्करण द्वारा आगे बढ़ाया जाता है। इससे यह आभास होता है कि वस्तु विपरीत दिशा में घूम रही है।
आप आसानी से इस स्थिति से बाहर निकल सकते हैं यदि आप कैमरा (या फ्लैश) मेनू में जाते हैं और दूसरे पर्दे (रियर सिंक) पर फ्लैश सिंक फ़ंक्शन चालू करते हैं। इससे एक्सपोज़र के अंत में फ्लैश प्रकाश में आएगा। तब किसी वस्तु की गति को उसके पीछे एक धब्बा के रूप में दर्ज किया जाएगा, न कि उसके सामने, जो छवि को और अधिक प्राकृतिक बना देगा और वास्तव में गति की गति पर जोर दे सकता है।
5. लंबे समय तक जोखिम शोर में कमी
नॉइज़ रिडक्शन फंक्शन मुख्य छवि की तुलना काले फ्रेम से करता है और अंतिम फोटो प्राप्त करने के लिए इसके शोर को "घटाना" करता है। काला फ्रेम मुख्य छवि के समान एक्सपोजर समय का उपयोग करता है, केवल शटर नहीं खुलता है और प्रकाश सेंसर तक नहीं पहुंचता है। विचार पिक्सेल संवेदनशीलता में परिवर्तन और धीमी शटर गति पर दिखाई देने वाले गैर-यादृच्छिक शोर को रिकॉर्ड करना है।
नतीजतन, शोर में कमी समारोह का उपयोग करते समय, एक तस्वीर रिकॉर्ड करने में लगभग दोगुना समय लगता है, जो विशेष रूप से लंबे एक्सपोजर के साथ परेशान होता है। इसलिए, कई फोटोग्राफर इस सुविधा को अक्षम करने के लिए ललचाते हैं।
हालाँकि, शोर रद्द करने वाले परिणाम प्रतीक्षा के लायक हैं।
बेशक, आप इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर का उपयोग करके स्वतंत्र रूप से ब्लैक फ्रेम एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं, लेकिन शूटिंग के दौरान कम से कम कुछ ब्लैक फ्रेम लेने की सलाह दी जाती है, क्योंकि शूटिंग के दौरान सेंसर के गर्म होने के कारण शोर का स्तर बढ़ जाता है। गहन उपयोग।
कैमरे के अंतर्निर्मित शोर में कमी प्रणाली का उपयोग करना सबसे विश्वसनीय तरीका है।
6. लंबा एक्सपोजर
कई महत्वाकांक्षी फोटोग्राफर कैमरे को मजबूती से पकड़ने की अपनी क्षमता को कम आंकते हैं और इसके परिणामस्वरूप अपेक्षाकृत धीमी शटर गति पर गुणवत्ता शूट करते हैं।
पूर्ण-फ़्रेम कैमरे के साथ तीक्ष्ण हैंडहेल्ड शॉट्स के लिए अंगूठे का एक सामान्य नियम लेंस की फ़ोकल लंबाई से विभाजित कम से कम एक सेकंड की शटर गति का उपयोग करना है। इसका मतलब है कि यदि आप 100 मिमी लेंस के साथ शूटिंग कर रहे हैं, तो शटर गति कम से कम 1/100 सेकेंड होनी चाहिए।
फसल कारक (फोकल लंबाई बढ़ाने का कारक) को ध्यान में रखते हुए, इस नियम को डीएक्स कैमरों के साथ काम करने के लिए अनुकूलित किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, एपीएस-सी सेंसर के साथ एसएलआर-प्रकार के डिजिटल कैमरों (दूसरे शब्दों में, डीएसएलआर) के लिए एक 100 मिमी लेंस (उदाहरण के लिए, कैनन ईओएस 700 डी) का फसल कारक 1, 6 है।नतीजतन, एक तेज शॉट के लिए कम से कम 1/160 सेकेंड की शटर गति की आवश्यकता होती है।
मैं आपको याद दिला दूं कि आधुनिक कैमरों के शटर एक सेकंड के अंशों में एक मानक एक्सपोज़र स्केल का उपयोग करते हैं: छोटे एक्सपोज़र के लिए, अंश को कम किया जाता है, और एक्सपोज़र को हर द्वारा वर्णित किया जाता है: 1/100 → 100; 1/250 → 250 इत्यादि।
कई फोटोग्राफिक लेंस और कुछ कैमरों में अब अंतर्निहित छवि स्थिरीकरण प्रणाली है। यह हैंडहेल्ड शूटिंग करते समय तेज शटर गति की अनुमति देता है।
साथ ही, कुछ लेंस 4eV तक एक्सपोज़र क्षतिपूर्ति प्रदान करते हैं, जो आपको शटर गति को और कम करने की अनुमति देता है - 1/125 से 1/16 तक।
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